LostSoul-

И как там поставить магнит чтоб он не мешал рычагу качатся в 2 плоскостях и ничего не задевало?

ну я пока слабо представляю себе как там вкорячить эти выключатели так, чтоб они не мешались.

Разумеется. 15" ноут это не чтоб постоянно с собой без машины таскать.

У меня применение ноута 15" следующее - он постоянно лежит включенный у меня на работе на столе, если куда-то нужно выехать с ноутом ( такое у меня бывает раз в 3 недели примерно ) то беру его с собой.
На выходные отвожу домой так как бывает один компьютер с женой не всегда удается поделить.

То есть это для тех у кого ноут большей частью используется настольно, но его достаточно часто приходится перетаскивать. До него был 17" и он меня достал категорически -- носить тяжело, разместить где-то сложно.
15.6" считаю для себя компромиссом. хотя если бы за такие деньги нашел достойный 14" - взял бы его.

Насчет ФХД речь не идет про кино - это нужно именно для работы. Как по твоему, удобно когда банальные диалоговые окна винды не помещаются в экран и кнопку Ок приходится нажимать "наощупь" используя [tab] потому что кнопки "Ок" "Отмена" "Применить" ниже нижнего края экрана и до них не дотянутся? А для монитора высотой 768 пикселей это сплошь и рядом.
Я не могу работать на таком экране - мне слишком мало места, не влезает банально весь текст что я хочу видеть. Ну и слепнуть делая буковки слишком маленькими я тоже не хочу.

Теперь по поводу дивана. Никогда не приходилось после малейшего изменения позы себя или положения укладки ноута на коленях потом тянутся и регулировать наклон экрана чтоб его стало нормально видно? Это TN-матрица. А S-IPS матрицу прекрасно видно почти под любым углом и уровнем освещенности.
Чтобы было понятнее - S-IPS это экран Apple Ipad 2. Сравните по углам обзора с вашим ноутом и задумайтесь.

Я вот так до конца не понял...
тут обсуждается Гольф-2 в максимально возможной ЗАВОДСКОЙ комплектации, афтермаркетные фитюльки или вообще всё что "можно присрать"?!

извините, просто себе поставил к покупке в гольф. А оригинальный комфортный свет обладает всеми такими же функциями?
Мне нужно
1) погасание долгое плавное ( 10 секунд ) после закрытия двери если машина снята с охраны и не заведена ( не равно закрытые с ЦЗ внутри двери)
2) погасание быстро ( 1.5 - 2 секунды) после закрытия двери если машина снята с охраны и зажигание включено
3) немедленное погасание после постановки на охрану ( не после закрытия ЦЗ изнутри )
4) включение света при снятии с охраны
5) не включение света если машина заведена автозапуском по таймеру под охраной.

такое штатный контроллер комфортного света умеет?

Блин!!!!
Плюс приходит на деталь номер N69 с шины 15 через тот же предохранитель 10А что мы обсуждали выше.
Минус просто за землю. В схемах с экономайзером минус идет через реле экономайзера, но у тебя его не будет.

N69 электрический клапан, открыт при подаче на него напряжения. Всегда когда зажигание включено открыт и не даёт втянутся до конца штоку 3-позиционного регулятора оборотов. Если зажигание вырубить - трубка затыкается отключенным клапаном, шток втягивается до упора, дроссельная заслонка закрывается, двигатель останавливается.


N68 - такой же точно термоклапан, но начинает пропускать воздух не сразу , а когда в нем нагреется активный элемент. Чем холоднее вокруг тем дольше греется ( от 4 до 10 секунд )

Пока данный клапан не откроется шток 3-позиционного регулятора оборотов вообще не втягивается и торчит на полную, удерживая дроссельную заслонку в положении 3000 оборотов. Как только клапан прогрелся и открылся - шток втянулся в среднее положение.
Когда вырубили зажигание - закрылась другая ( клапан N69 ) трубочка и шток втянулся из среднего положения в самое втянутое. движок заглох.

тебе удовольствие доставляет что-ли жирные красные линии рисовать? мож тебе в школу устроится тетрадки с домашним заданием проверять?)

Вот тебе предельно подробная расшифровка схемы у реле номер 12:

контакт 8 на землю
контакт 3 на термовыключатель 65-55 градусов ( красно-чёрный тонкий провод 0.5мм2 , контакт номер 3 в заднем разьёме G1 щитка предохранителей , смотри рисунок )

Второй контакт выключателя идет черным проводом сечением 0.5мм на предохранитель 15 щитка приборов, номиналом 10А. Приходит в щиток он через контакт 4 разьёма G2 , в месте установки датчика черный провод раздваивается и подключен еще и к датчику 30-40 градусов чтоб два раза не тянуть.

То есть другими словами на термовыключатель идут провода с контактов G1/3 ( одиночный тонкий красно-чёрный ) , и с контакта G2/4 ( тонкий чёрный, ветвится с бело-чёрным у выхода из щитка , делится на два черных в районе термовыключателей )


Контакт 4 идет красным-белым проводом, сечением 2.5мм2 на Ёж через задний контакт Z1 щитка предохранителей ( смотри рисунок это толстая одиночная клемма в самом углу сзади щитка предохранителей.

контакт 6 подключен к внутренней шине 30 ( постоянное АКБ ) внутри щитка предохранителей, общий выход этой шины в щитке подключен к клемме 30 сзади щитка предохранителей и идет отдельным красным проводом сечением 4мм2 на плюсовую клемму аккамуляторной батареи.

------------------------------------------------------------------------------
блин сказал бы сразу что у тебя 84 год , я бы не ипался.

вобщем
силовая цепь: АКБ + --- реле12/к4 ---- реле 12к6 --- ёж
управляющая цепь: шина 15 -- предохранитель 10А --- термовыключатель 55 градусов --- реле12/к3 -- реле12к8 - земля.

мож у кого есть пояснение к начальной схеме?
интересует 3 и 12

подключение ежа правельно?

Нет, неправильно. Я думаю разумно это подключить к шине 15 или шине X , но не к аккамулятору. Иначе оно у тебя греть будет до самой смерти АКБ.
а почему просто не оставить релюху в штатном месте блока предохранителей?

Должно стоять в гнезде номер 3.
Но я ни на одном автомобиле что мне попадались вживую не видел этого блока.
Думаю его ставили не везде. Я одно время пытался от жигулей приколхозить , потом решил что износ мембраны 3-позиционного штока не стоит экономии топлива и забил.

Я же тебе всю распиновку дал.
12 - реле обогрева впускного коллектора, 12 гнездо в блоке предохранителей, картинка по ссылке выше с распиновкой.
3 - реле управления клапаном отсечки при превышении максимальной скорости автомобиля. так написано в моей мурзилке. Но по другой версии это экономайзер, который прерывает подачу электричества на электроклапан N68 , чтоб не жечь бензин когда машина движется накатом ( или ещё когда ты разогнался выше 165кмч/раскрутил движок выше 7000RPM , зависит от версии реле )

вобщем оно разрывает цепь на клапан N68 , шток 3-позиционного позиционера втягивается до конца и бензин не льется.

Смотри, идем по ссылке в таблице снизу находим реле 12.
Там видно что это или реле запальных свечей на дизеле или реле бензонасоса на инжекторе или реле подогрева карба на карбюраторе.
Видно что силовой выход это красно-белый провод через предохранитель 18 идующий на еж.
А контакт номер 3 у этой релюхи -- это как раз датчик, который замыкается на землю когда ежу нужно греть.
Если у тебя датчика 65 градусов нету то значит этот провод на землю. вроде бы он красно-чёрный, не могу найти в средней таблице по ссылке.

Если у тебя нету всех этих красивых термодатчиков, то

1) две разьёма которые на карбюраторе по 2 контакта -- 1 контакт на шину 15 , второй на землю.

( на обоих должно появлятся +12 при включении зажигания )

Одиночные черные провода с клеммой ( от круглого термопривода с тосольными шлангами провод подогревателя , и от маленькной круглой фиговины держащейся на одном винте -- тоже нужно подключить на шину 15, ага)

Просто схема приведенная тобой выше предусматривает что подогрев спирали в круглом термоприводе и и маленькой фиговины ( подогрев канала ХХ ) отключится при температуре ОЖ выше 30-40 градусов.

А для клапана с разьёмом видимо предусмотрено на схеме отключение по экономайзеру ( чтоб если машина движется накатом а обороты выше 2000 дроссельная заслонка закрывалась ).

Но если ты подключишь как я сказал то
1) подогреватели будут жарить всегда
2) при движении накатом будет таки вылетать в трубу бензин

Работать будет.
Ну а если у тебя все эти датчики есть то дерзай вкорячивай.

Чтобы работал подогрев ежа нужно управляющий вход силовой релюхи кинуть на землю. Типа как будто всегда холоднее 65 градусов ( если у тебя термовыключателя нету )

Если у тебя машина старше 89 года то распиновка и расположение реле смотри тут ( блок предохранителей и реле совпадает во всех авто с 89 по 99 год )
http://forum.g3c.ru/...?showtopic=1792

Посмотрел схему, даже не знал что там столько активных выключателей и на 30 градусов тебе и на 50-60.
у меня подгорев ежа и и двух подогревателей на карбе работает всегда когда зажигание есть) интересно сильно я расход увеличиваю?

У меня PN 91 года ( новый щиток ) и родной стоял 2EE. Так что не подскажу - у меня колхоз

И разные уровни топлива.

пояснишь?

В ноябре 2010 года взял себе новую Сандеро 16V , АКПП, 102 лошади

Косяки, в которых виноват завод :
-Бракованный селектор АКПП , там чё-то треснуло и в итоге сначала он плохо попадал в положение драйв ( приходилось тянуть с усилием ) , потом отламалось окончательно и теперь АКПП не переводится в ручной режим ( ручка не смещается влево ) . В остальном нормально езжу в авто-режиме.

Косяки в который виноват я, но дорогущие.
-Коцнул поддон картера. На Сандеро он не вминается, а трескается ибо силюминовый. Поддон стоит 18 тысяч, чтоб его снять надо разобрать весь перед ( защиту, бампер, подрамник, рулевая , выхлоп , коробка и еще дохерна всего ). Работы у дилера мне оценили в 27 тысяч. Это там где на гольфе бы открутил и выстучал.
Так и езжу с трещиной. За межсервесный интервал масло не уходит ибо течет его мало, но низ мотора постоянно в грязи теперь.

После того как влетел в яму обсыпалась колодка. А заниматся ей было некогда. На третий день езды с обсыпанной колодкой, не доехав 300 метров до магазина раскололся на части тормозной диск. В итоге пришлось покупать новые колодки, новые диски, и ставить под снегом посреди незнакомой улицы с женой в салоне.

Нормальных каталогов запчастей нету. На заводе прикручивают чё под руку попадется, это нигде особо не фиксируется. На машинах одного месяца выпуска могут быть по вкусу вентилируемые или невентилирумые тормоза, разные варианты задних тормозных барабанов. Французкий софт невменяемый. Дилерский софт привязан к сложному железу и через обычный L-Line диагностика не работает. ( адаптер как в сервисе стоит от 2500$ за китайский клон )
Бесплатный аналог DDT2000 в принципе позволяет считать и сбросить все ошибки, но общается только по французки и глючен
до невозможности. Неправильное применение убивает блоки.

Новая защита картера стоит 12 тысяч, плююсь и выстукиваю кувалдой эту.

В остальном - ездит, работает, мозг не трахает вообще. Заменял только лампочки, дворники ну и свечи-масло-фильтры.
Но в целом по хорошему уже пора заменить лобовое, поддон , перфеционисты бы уже наверное поменяли бампер и покрасили полностью))

Автомат туповат, но я не гонщик, мне нормально. Считаю что сделал правильный выбор.

Update для жителей Московского региона. В сети магазинов Ашан появился антифриз G11 марки EPR "На каждый день" ( своя торговая марка Ашана для товаров класса "дешево и сердито" )
Цена - 270р за 5 литров. Обследование показало что это тот-же самый Sintek в той-же самой канистре и с того-же самого предприятия ( адрес в этикетке совпадает ).
То есть берем хороший антифриз без переплаты за бренд.