mygolf

По поводу антифриза - скорее всего просто воздух лишний из системы выгнало ,вот и уменьшилось.Эмульсия обычно так взбивается что уже не отстоится,и по цвету сразу заметно.

Когда бензин протекает,начинает "богатить" ,машина коптит и обороты повышаются,заведи дай поработать и понюхай щуп,быстрее получится чем гадания устраивать.

Прогрел покатался минут 15-20. бензином щуп не пахнет вообще. Открыл маслозаливное ответстие - там тоже не пахнет. Следов эмульсии от ОЖ не нашел.

Придумал еще один способ проверки давления в дороге - открыть маслозаливное ответстие и посмотреть есть ли там масло на толкателях клапанов. (с заглушеным двигателем).

 

лампочка у меня загорается на очень малых оборотах - менее 500. (у меня двигатель не глохнет и при 400. но работает уже c надрывом.  У меня электронный тахометр. Потому так точно знаю)

 

Еще, разобрался и всем говорю. Что если просто мигает лампа или горит (на старых моделях) то это нет необходимого давления вверху. В распредвале. А если зуммерит - то вообще в системе.

Так как коричневый датчик стоит в головке блока. И схема от него выдает только лампочку и все.

А если давление в белом датчике, что на маслофильтре не достигает 1.8 атм. Но у вас обороты менее 2000 - (но вверху у коричневого датчика есть минимум 0.3) то система молчит.

А если разогнались больше 2000 оборотов, и давление не набралось - то сначала зажгется лампа, а потом и зазвучит зуммер. (в старых моделях одновременно)

 

еще кое-какие выводы можно сделать, если поиграть с тестером.

Коричневый датчик 0.3- нормально замкнутый.

Белый 1.8 нормально разомкнутый.

Так если подключить тестер, и быть уверенным в работе датчиков, то косвенно можно определить давление в истеме. Или хотя бы порог преодоления критических точкек.

 

Так, например, у меня коричневый датчик начинает размыкаться (достигает давления в 0.3 ) при 400-500 на хорошо прогретом двигателе.

А белый замыкается (достигает давления в 1.8 )при 1.300-1500 оборотах на хорошо прогретом двигателе.

 

Этот метод хорош для того, что бы очень просто и быстро отсеч всяческие обрывы в проводке и неисправности системы оповещения в приборке.

А так же косвенно судить о исправности датчиков.

 

Тахометра в приборке нет,а дорожки под него есть.Наверное так,хотя движок как у тебя ,а зуммера не слышал(тьфу 3 раза). Надо будет проверить с отключениями датчиков.

Выводы теста (по первому посту) такие: да, в приборке не смотря на отсутствие тахометра есть счетчик оборотов. И когда добирает 2000 - срабатывает земмер и загорается лампочка. Причем одновременно, без задержки в 3 секунды.

Притом очень четко на 2000.

Еще на старых моделях лампа не мигает а горит постоянно.

Народ, помогите пожалуста!!!
непонятки с тем как вытащить шаровую.
Действовал по инструкции
http://www.golf2club...?showtopic=3073
:
.....Снимаем колесо и откручиваем гайку болта крепления шаровой опоры (придерживая ключом на 17 болт откручиваем головкой на 17 гайку)

гайку (по стрелеке) открутил. пытался выбить болт не получилось. завтра буду делать с помощью бородка.

1. Вопрос как шаровая вынимается, нужно выбить этот болт, что по стрелке?
мне нужно опустить рычаг подвески вниз, что бы вынуть шрус.

2. А что на гольфах 1084г. не было стабилизатора? у меня его нет и следов что бы он стоял -то же нет.

Но вопрос 1 куда важнее.

1. Шаровую еле вынул, пришлось пролить вдшкой сверху, стучать сбоку по кулаку (где вытащен болт. в проем) зубилом и сверху по вилке подвески, в которой крепится шаровая.
Знакомый уже в процессе подсказал, что проще открутить 3 болта крепления шаровой, чем парится с этим креплением.

2. Что касается съема и посадки шруса с помощью съемника, то конечно,
удобно. Если немного доработать мой съемник (упоры под 10ти мм шпильки
сделать), так будет еще и очень быстро.
А главное очень аккуратно все получается.
Зажимать на валу надо очень крепко. в первый раз не усилил места
зажима, так съезжало по валу, не хватало усилия зажима, а сильнее, так
согнулись 4мм овые душки. Пришлось наваривать усилители.
В качестве полукруглого зажима идеально подойдет 3/4 дюймовая
водопроводная труба. думал из нее сделать, но попалсь какая-то деталька от
авто - использовал ее, как более толстостенную.

3. При кажущейся простоте, дело для первого раза оказалось
не простым. притом сложности в самых неожиданных местах. Например, так
и не смог обжать маленький хомут. никак не натянуть было на 2 защелки,
а на одной оставить не решился, т.к. может соскочить. Пришлось старый поставить (его
не пилил, а снял плоскогубцами). Добрые люди подсказали, что можно
пластиковые хомуты использовать. (хотя, если шрус будет сильно греться
- то он ослабнет. хотя если сильно греться, то все равно умер.)

Еще очень долго провозился с обжатием хомутов. У моих клещей, те что были
у меня, не хватало зева (не специальные, а для гвоздей). А в магазин идти поленился, решил сделать
приспособление. оно на фото есть. самое маленькое.
Щипцами, конечно быстрее обжать, но эта вещь -супер. подлезает везде и
в любом положении, и зажать можно с любым усилием. щипцами, мне
кажется так не обжать.
Ну и натянуть сами хомуты на защелки, тоже оказалось не просто, все хотелось
поплотнее, а плотнее не выходило.














Последня фотка съемник для пальцев двери. Что бы выпресовывать пальцы не снимая дверь с машины.
Съемник из толстых пиленых железнодорожных костылей - это съемник
пальцев двери. От отверстия шпильки у верхнего и нижнего - разная
длина. и один из костылей отпилен под углом. Что бы подлезть под дверь
под палец. у гольфа там места мало.
Еще надо было бы еще одну дырку сделать в конце каждого костыля, для
шпильки под распор (как у приспособы для зажатия хомутов. в моем
случае я вставлял подходящую гайку, по типу той, что на другом фото).

Снял палец без проблем минут за 10. еще провозился так долго потому,
что не был уверен в какую сторону давить.
Если будете делать рекомендую взять шпильку на 10. все же 8ка
вытягивается от такого усилия. визуально видно.

p.s. Главный вопрос на сейчас так и не решён: Какова цена тормозной магистрали? На заднее правое колесо.
p.p.s. резинок невидать, но нашёл здоровенный шмоток пакли, убёг колхозить))))

зимой было 250 - 300 рублей за магистраль задню. поищи на форуме длину. если найду - вышлю тебе длины.
идешь в любой магазин для иномарок и говоришь мне для фольксвагена магистраль столько то сантиметров.
Да если у тебя есть колдун - распределитель усилий, то мои размеры тебе не подойду. как вариант берешь веревочку и мереешь у себя, а потом прикоалываешь к рулетке. веревка что бы не растягивающаяся!
за магистраль что по балке проходит, короткая. лево и право - одинаково - 150р.

а вто тебе и размеры нашел:
ЦИТАТА. на левую магистрать. зад. у меня точно так и было. только я пожалел что с припуском в 100мм взял. мне бы больше понравилось впритык, как у фашистов задумано.
Не вопрос на ГОЛЬФ 2 без колдуна и с левым рулём должно быть так.

Передния правая 1300 мм ну прибавь 100 мм на всяк случай.
Передния левая 550 мм ну мона 600
Задния до балки правая,самая длинная 3480 + 100 мм я бы добавил.
Задния до балки левая 2500 + 100 мм
По балке от резиновой трубки правая 600 мм
ПО балке от резиновой трубки левая 600 мм
Сами гайки для трубок M10X1/5,3 SW11


шланг вроде бы по 250р зимой брал

трубки самые дешевые тут (зимой были) http://www.avto-plus.spb.ru/
дадут тебе их свернутым в кольцо. не удивляйся.
да, там на сайте телефоны магазинов есть. они говорят цены на детали. можешь позвонить и все спросить.
ДААА. сразу купи пружинки что поддерживают шланг в кронштейне. по 15 р. плоские. о них уже писал
и штуцера для прокачки можно сразу купить. только посмотри какие у тебя. их куча разных модификафий. и продавцам не верь. вынь штуцер и посмотри тот ли дали, с той ли резьбой. штуцер 15 р. стоит. в том же авто плюс

Господа, всё хуже, чем казалось)))последовал совету e404 и сунулся под машину, а там страшное)Вообщем тормозная трубка, что резиновая, в порядке.А вот что железная (или хз, в общем ржавая), то треснуа и ссыт.Для наглядности выделил красным эту трубку и выставил белую жирнющую точку там, где треснуло:


Сабж:

Долго и упорно ворочился под машиной с ключами, вылил на соединение пол балона WD40, чутка снял ржавчину, но так и не нащупал гайку, которая фиксирует эту трубку.Но есть какая-то пластина там, суть которой так и не понял.
Вопрос:как же бл!@#Ть снять это ржавое безобразие?)))) С другой стороны оно гайкой затянуто, там проще.

P.s. у неё есть научное название?) Яндекс резиновые кажет по запросу "тормозная трубка" :D

все советы не читал,
но скажу тебе, что все хуже чем ты думаешь.
Если нет гаража, то лучше вези в сервис.
Объясню почему.
Тебе придется открутить такие трудно откручиваемые места:
1. штуцер тормозного цилиндра. для прокачки. у себя его сломал. под ключ на 7 у меня. (последствия: замена тормозных цилиндров на обоих колесах. т.е все процедуры от 1-4 еще на одном колесе) На одном менять нельзя. тормозные цилиндры выпускаются разные!!!! Благодаря сварке я выкрутил у себя огрызок сломаного штуцера и сохранил тормозной цилиндр.
2. открутить тормозной шланг и трубку (между собой) крайне затруднительно. у себя не смог. выломал кронштейн крепления к лонжерону. Последствия - сварка.
По уму, так вообще с этим местом возится не надо. Режешь тормозной шланг и вытаскиваешь ломаную тормозную трубку. Исхожу из того, что все равно надо менять тормозной шланг.
3. возможно не удастся открутить тормозной шланг от трубки что идет далее на заднее колесо. (а шланг по любому менять надо, раз полез.)
А это грозит еще и заломом при откручивании этой трубки от тормозного барабана (точнее от тормозного цилиндра). я не смог отрутить трубку от цилиндра и вынужден был ее ломать, что бы вытащить огрызок вместе с цилиндром. Огрызок у меня не отручивался никак. даже при учете, что тормозной цилиндра зажимал в тиски. помогла сварка. повторюсь, боролся за то что бы поставить цилиндр назад.
4. Но и это еще не все. возможно, что и цилиндр снять так просто не удасться. там болт с внутренним 6 тигранником. Скорее всего сорвешь шлицы и придется высверливать (с заменой цилиндра. если повредишь резьбу)
А у меня вообще стоял обычный болт с 6ти гранной головкой. как его туда закрутили - ума не приложу. ни один ключ не подходит. И тут помогла сварка.

В общем, все это же все равно придется делать. но это будет делать за тебя кто-то, пусть и за деньги. без опыта, инструмента, а главное гаража, я бы не стал браться.

если отвечать на твой последний вопрос - то надо откручивать гайку что на тормозной трубке. а 6ти гранник что на шланге - он циксируется в кронштейне что приварен к лонжерону. придерживай ее ключом, а то если провернешь - погнешь кронштей или выломаешь его.
Можно еще выломать пружинки, которые распирают кронштейн, трубка, шланг. пружинка плоская, ромбовидной формы. сходи в магазин купи их. 15р штука. так поймешь, что надо ломать. тогда шланг выйдет из кронштейна и будет легче.

А еще, радуйся, что все это случилось. потому, что если бы не этот случай, все могло бы быть намного хуже

есть еще вариант, срезать место слома тормозной трубки. взять развальцовку. заранее надеть гайки от рубок на Ваз, купить тройник трубок на Ваз. одно отверстие заглушить, а вдва других вкрутить концы трубки. (срастить трубку.).Но это метод от безвыходности, а не для постоянной езды. притом, что е-ли тоже не мало. особенно, если трубка у тебя стальная. а развольцовка - хреновая (не все же хорошие)

lacoste

Какой же ты все-таки умный.
Жаль, что ты служил на заставе, а не в МОЕЙ армии (где я и когда я).
Было бы интересно сравнить наши с тобой впечатления по второму варианту. А главное, наблюдать, как ты и проивогаз найдешь(получишь) и лом заточишь и костюм химзащиты оденешь. Да, и макароны промоешь и сало приготовишь, как надо. А еще лучше поменяться бы с тобой. Тогда возможно, я бы тоже сейчас был таким умным как ты, а ты, наоборот, как я.

p/s в армии живётся плохо или дебилам или не до развитым дебилам

Это справедливо только отчасти.
Повторюсь, если бы ты служил в то время где я и там же. Возможно, ты не был бы так категоричен.

член туда никто не пробовал сувать?

Не пробовали. а палец сунул наш офицер-инструктор связист или(и) нам предложил сунуть. я уже не помню. офицер не тот, что загнал человека на вышку.
Но если бы не этот "урок", то я бы тогда не догадался бежать к офицеру что бы он выключал аппаратуру.
И не цепляйся к словам.
Было давно, а вспоминать как правильно все называется мне в голову не пришло. И не придет. человек во время излучения антенны находиться на ней не должен. Это-то хоть понятно? И офицер который его послал туда - тупой урод. И наша армия состоит в основном из таких. Во всяком случае моя часть на 90% ну пускай другие на 70% это все равно отстой. Про меня чего хотите говорите но есть Чечня которая наглядно все продемонстрировала.
Да, это была РЛС.

Вобщем ситуация такая:
Сегодня я уволился с работы и перехожу на новую. На прежнем месте зп была невмеямо смешная. Устал ждать изменений и нашёл более оплачиваю работу. На прежней работе была система премирования. При этом, размер премии, а точнее вычита из премии (ВНИМАНИЕ держитесь за стул) размером в 3 000 рублей никто на бумаге не регламентировал. То есть. В конце месяца можно было получить премию вместо 3000 руб 1500. И на вопрос "а чего так мало" услышать "ну вот как поработал". При этом у нас нет такого понятия как выработка, поскольку работал в сфере it. Известно, что все премии выдавались в полном размере начальникам отделов. И те в свою очередь на своё усмотрение раздавали подчинённым. Не трудно догадаться куда оседали остатки премий)))Вопрос вот в чём. Неофициально я должен конторе 4000 руб. Формально, если я не отдам - мне пофиг, всё равно мой отдел в лице начальника нажился побольше чем на 4 тыс. Но с другой стороны совесть говорит, что раз должен,должен отдать... Как быть???Кто что думает?Успокоить совесть тем что эти 4 тыс какбэ моральная компенсация или успокоить её отдав эти 4 тыс? Сумма небольшая, прямо скажем, тут скорее дело принципа.

все дело в деталях, которые до конца не раскрыты и поэтому не понятна вся ситуация.
Самый простой совет:
если совесть мучает, то лучше отдай. Особенно если мучает сильно :)
Если не мучает, то есть варианты: отдавать, не отдавать, взять еще .....
Но первый вариант мне нравится больше, потому что если хотел не терять зарплаты(премии) и лица - надо было это делать, когда работал. А сейчас это выглядит как-то подленько.

а когда будет тема: "самостоятельная замена дворников" или "самостоятельная заправка на АЗС"?

Любое дело, даже самое простое требует определенного навыка, мастерства и умения. И, даже, знания.

Вот я в книжке например про медное колечко и про то что пробка одноразовая - ничего не прочел и на форуме про это мне тоже информация не попалась.
Так что спасибо большое, всем кто написал в этой теме. Очень рад что спросил.

Да и насчет фильтра, заполнять его маслом или нет - не до конца определилися. Пока почитав все доводы склоняюсь к мысли, что надо делать так, как написано в инструкции к фильтру. А там не сказано заполнять.
Доводы про промокашку логичны, но есть и контр аргументы. Я судить не берусь, по той простой причине, что помимо логики, надо еще знать устройство фильтра, направления потока масла в фильтре, свойства материала фильрующего элемента и еще кучу всего. а Сейчас я про это ничего не знаю.
Но вопрос заинтересовал даже из чистой теории.

Техосмотр будет стоить 3 000 руб.
Власти не стесняются называть все более и более высокие расценки на новую процедуру техосмотра, которая нас ждет с будущего года. Председатель комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев заявил, что стоимость, возможно, составит 3 000 руб. «Я очень просто просчитал – это будет действующая госпошлина плюс половина коррупционной составляющей, то есть то, что сегодня платится влево. Вот и считайте», – сказал господин Шишкарев. В прошлом месяце он же называл ориентировочные суммы в 1 500 – 2 000 руб.



Не совсем понятно, почему прежде пунктам техосмотра удавалось обходиться всего лишь госпошлиной в 300 руб. и сбором за инструментальный осмотр (200-400 руб.), и за что именно мы должны заплатить в шесть раз больше. Та самая «коррупционная составляющая» (а попросту говоря взятка за неофициальный техосмотр), о которой говорит Председатель комитета Госдумы по транспорту, составляла в регионах около 3 000 руб., а в столице – до 7 000 руб.

Власти обещают, что новая процедура техосмотра будет проходить проще и легче. Но почему это должно стоить на уровне взятки, пока не объясняется. Можно предположить, что за узаконенные взятки выступают страховые компании (с нового года техосмотр будет совмещен с оформлением полиса ОСАГО).


--------------
Интересно, почему все таки повышаются расценки на техосмотр. и почему они привязывают к взятке?
Так взятку дал и с гарантией прошел.
А тут 3000 заплатил и что?
В общем херня какая-то. В первую очередь в голове у чинуш и правительства.
Голосовать буду точно против Медведева, но за кого бы? :)

Это Г2К! Теме уже 2 дня, а всем лень выйти на улицу с линейкой!

мне стало стыдно и я вышел, правда не с линейкой, а рулеткой. :)
высота -42мм.
ширина вверху. самое широкое место. 170мм
внизу :
на 5 мм выше нижнего среза - 164мм
в самом низу 160мм

1. Хочу поставить светодиоды в поворотники.
Я бы не менял конструкцию, но у меня конструкция бампера такова, что штатный - болтается. надоело, что болтаются и могут отвалится. Что бы сделать крепко - требуется радикальная переделка.
А светодиоды дают еще и плюс на аварийке - дольше будут работать из-за низкого электропотребления.

Отсюда вопрос. есть ли какие-то ограничения по правилам установки светододов в поворотники. не противоречит ли это ПДД. И, что еще у нас бывает, как ведут себя гаишники узрев, заметив. догадавшись, что у тебя светодиоды? (если кто ездил со светодиодами)

В поворотники хочу поставить белые светодиоды на 12 вольт (такие используются в рекламе) цвет почти белый. Под оранжевым, штатным, светофильтром цвет- оранжевый.
Однако, по точкам свечения можно будет догадаться, что в поворотниках диоды, а не лампы.
Яркость свечения хочу сделать ярче чем лампы. особенно на передних поворотниках.

Мигание поворотников хочу добиться штатного. переделать реле или купить готовое, для светодиодов (вроде есть такие).

2. Раз уж начал, хочу воткнуть свтодиоды еще и в задние габариты. стопы решил пока не трогать.

3. за городом по пдд. положено включать ближний свет фар или противотуманные фонари.
У меня 4х глазый гольф. Внутринние фары заведены как противотуманки. в них и в зад тоже хочу воткнуть светодиоды, что бы не выключать вовсе (при выключенном зажигании они выключаются. а обычные габариты, иногда забываю включенными)
Причем и тут хочу сделать самодельные светодиодные лампы из рекламных диодов.
Внешний вид фар не пострадает. свечение фары будет заметным днем. куда пойдет пучек света - не знаю. Но это для дневного света. ночью, довольно хорошо светит штатные, большие фары .
Спасибо

Добрый день.
Стал разбирать стартер.
открутил втягивающее реле.

Вынул поршень. Хотел почистить контакты на замыкание зля запуска двигателя стартера. Но никак не смог до них добраться.
Кто-нибудь разбирал до контактов? Такое впечатление, что деталь далее не разборная.

Прошу советов: купи новую, не давать. Так как хочу разобрать.
Если тема уже обсуждалась, пришлите, пожалуйста ссылку. по поиску не нашел.
Спасибо

Менял ролик натяжения ремня грм.
Поставил метку звездочки распредвала по плоскости головки блока цилиндров (по стороне, которая обращена к генератору)
Метки промежуточного вала и коленвала не сошлись, как написано в книжке.
Пометил положение между собой промежуточного вала и каленала. но не очень внятно. затеял помыть все от грязи и метки стерлись.
Ничего не куртил, но пока возился с установкой ремня, мог чего-нибудь да сбить (на один зуб не больше!).
Промежуточный вал у меня изначально неправильно стоял (была сбита настройка), это видно было по вывернутому положению штатного трамблера.
Сейчас у меня хитрое зажигание Михайлова и мне на промежуточный вал пофиг.
Но даже если прокрутить промежуточный вал в более подходящее положение, то с тем положением каленвала, которое у меня было при снятии ремня, метки все равно не совпадут.

1 вопрос. как такое может быть? сбито положение звездочки каленвала?

После того как запустил движок, на холостых немного колбасило. когда прогреется - нормально. Я забеспокоился что сбил на один зуб между собой каленвал с распредвалом.

2 вопрос. Какие симптомы могут быть, если сдвинуть на один зуб между собой распредвал и каленвал (представим, ну хотя бы теоретически, что зажигание в обоих случаях установлено оптимально (мое зажигание автоматически подстраивается под максимальное ускорение работы поршня. т.е. с допущением считаем его самонастраивающимся))

Спасибо. вопрос номер 2 волнует больше :)

Ребятки, у нас развал стоит 6 долларов. Неужели это такая большая цена чтобы лазить под машиной и пытаться покрутить тягу?

Неплохо бы разбираться самому:
1. Если доверяешь кому-то делать, и перепроверять не грех.
2. Бывают ситуации, когда приходится делать самому.
3. Я, например, хочу разобраться и знать свою машину от а до я. И уметь все делать самому. А делать или платить - это уже свобода выбора. Которой нет, когда не умеешь и не знаешь.

Вчера был на кладбище. Покойников поминали только женщины.
Обидно, да?
И тут пришла мне гениальная идея: "Стакан для автомобилиста" (С) (копирайт).

Конструкция будет ясна из руководства по использованию.

Руководство:

1. Наливаете алкоголь в "Стакан для автомобилиста" (С) (копирайт)
2. Чокаетесь с друзьями.
3. Закрываете стакан герметичной крышкой, входящей в комплект "Стакан для автомобилиста" (С) (копирайт).
4. Забираете домой.
5. Дома в спокойной обстановке выпиваете. (можно по скайпу с теми же участниками)

неужели вы не видите, что это пластиковая модель? возможно масштабная, а не реальная машина.