Fritz

VladEV, для начала стоит озаботиться хорошей резиной. Потому как я на Гелендвагене (лучше проходимость только у гусеничной техники) и на шоссейной шипованой зимней резине умудрился застрять в лесных снегах так, что только лопата плюс все три блокировки помогли выбраться.

Опять же найти Кантри с рабочим полным приводом и в достойном состоянии всё сложнее, практически невозможно. Либо придётся вложить приличную сумму на приведение машины в порядок, по своему опыту говорю.

а балансирные валы есть?

Нет, балансиров нет, ибо, как гласит Педивикия: "В теории рядный шестицилиндровый двигатель в четырёхтактном варианте является полностью сбалансированной конфигурацией относительно сил инерции разных порядков поршней и верхних частей шатунов (силы инерции 1-го порядка разных цилиндров взаимно компенсируют друг друга так же, как и у рядного четырёхцилиндрового двигателя, но, в отличие от последнего, силы инерции 2-го порядка также взаимно компенсируются), сочетая сравнительно невысокую сложность и стоимость изготовления с хорошей плавностью работы."

Рядный шестицилиндровый дизель в исправном состоянии только звучит по дизельному.
Не трясёт совершенно, даже на прогреве при старте в минус 20. Убеждаюсь ежедневно.

Ежели что - спрашивай без стеснения, я за время владения свой мотор привёл практически к идеалу: масла от замены до замены не ел совершенно, заводился от минус 33 до плюс 30, топливо потреблял по паспорту и ни разу меня не подвёл.

Исправный настроенный 1P так, как описано, работать не должен.

Если опыта нет, начни с чтения литературы. По системе Digifant масса полезной информации здесь.

Затем необходимо тщательно устранить все неучтённые подсосы воздуха (те, что после ДМРВ). То, что они есть - я уверен на 99%.

Следующим шагом станет чистка системы вентиляции картера в клапанной крышке, её клапана (заодно меняем его прокладку 028 103 500) и промывка клапана стабилизации холостого хода. То, что их давно не мыли и не чистили - опять же уверенность на 99%.

Кстати, есть подозрение на неисправные датчики температуры двигателя (голубой - на ЭБУ и черный - на приборку) - безжалостно меняй, они массе народу мозги поразили кривой работой.

Затем не помешает снять и промыть блок дроссельной заслонки, все каналы в нём. Меняем прокладку 037 133 073A. Тоже наверняка никто туда не совался с момента производства машины. Попутно меняем воздушный фильтр, если он проехал больше 30 000. Если пробег фильтра неизвестен - просто меняем для собственного покоя.

А вот когда снят корпус дроссельной заслонки, можно открутить подающую и обратную топливные магистрали, снять регулятор давления, , отключить разъёмы с форсунок, открутить топливную рампу и вместе с форсунками (или отдельно, как пойдёт) снять её. Перед этим неплохо озаботиться закупкой четырех ремкомплектов прокладок за номером 030 198 031, можно купить Bosch 1 287 010 704, это то же самое, только дешевле на 50 рублей. И еще парой-тройкой баллонов хорошего очистителя карбюратора, бутыльком ацетона, протирочным материалом.

Форсунки в блоке и в рампе держатся только за счет трения резиновых уплотнительных колец. Но держатся хорошо, я снимал рампу почти день. Аккуратно, чтобы ничего не сломать. Снимаем с распылителей форсунок желтые пластиковые колпачки, снимаем все прокладки. Форсунки на ночь замачиваем целиком в керосине/ксилоле/уайт-спирите. Утром они добываются оттуда, промываются теплой водой, берется любой блок питания от беспроводной точки доступа, свитча или маршрутизатора вольт на 5-9, собирается цепь питания. Делается переходник из подручных материалов, соединяющий баллон с очистителем и вход форсунки.

Форсунка соединяется с баллоном и питанием. Питание на форсунку подаётся КРАТКОВРЕМЕННО на время НЕ БОЛЕЕ 5 СЕКУНД, если не хочешь покупать новые. Делается несколько циклов промывки: из баллона подаётся очиститель, подачей питания кратковременно открывается форсунка, затем закрывается. Промывкой добиваемся аккуратного ровного конусообразного факела из сопел. Никаких капель, струй, кривобокости, подтекания в закрытом состоянии быть не должно. Если промывка не помогает - менять.

После промывки протираем форсунки насухо, одеваем на них новые уплотнительные кольца, новые защитные колпачки, собираем с рампой и вставляем в двигатель. Перед тем неплохо помыть и протереть с помощью зеркала посадочные места форсунок и чуток смазать перед сборкой их уплотнительные кольца литолом или графиткой для легкой сборки. Собираем всё на свои места и заводим. Наслаждаемся ровной работой двигателя.

Пара ВАЖНЫХ моментов.

1. Пропускать какие-то из перечисленных выше шагов не рекомендуется - к проблеме надо подходить комплексно, если делаешь хорошо и для себя.
2. Все вышеописанные процедуры я проделал на своём двигателе, так что пишу о том, что делал лично, а не с чужих слов.

mista_cow, что-то я тебя не пойму. Манжетное уплотнение должно входить в посадочное место заподлицо или чуток выступать над внешней плоскостью.

По ссылке, которую я давал выше, видно, как должен стоять сальник.

ооо...мыж с тобой договорились вроде\

А я не говорил, что он у меня один - твой в закромах апреля дожидается

Понятное дело, что новый клапан - новый-старый, ибо цена на НОВЫЙ от 8к

Это понятно, просто прежде чем брать - покатайся с заменой старого на другой: вдруг-таки не в нём дело?
Я бы тебе выдал заведомо исправный с целью проверить, но нахожусь на 500 километров северней

И вот опять!!! 4 часа простояла и не завелась. Я снял клапан, продул его и все гуд, поехал. Завтр с утра за новым клапаном кароче

Попробуй для начала не новый клапан, а взять у кого-нибудь на подмену заведомо рабочий и покатайся с ним с целью обретения уверенности, что дело в нём.

Вот и я купил себе сальник, тока на раздатку. Там есть какие нюансы при замене, а то не делал никогда такого сам?

Посмотри здесь, принцип действий тот же.
Предупреждаю сразу - работать неудобно.

150 рублей на Яндекс, больше не смог - в отпуске всё пропито

Производители масел думают наоборот.

Аргументируйте - со сылками на официальные документы и сайты производителей масел (можно на англоязычные).

Со своей стороны скажу, что если в мотор изначально лили хорошее масло и регулярно его меняли, то промывка не нужна.

Если же в мотор лили неведомо что и меняли неведомо как, есть шанс, что промывка отмоет и частично растворит отложения. И загонит их в узкие места смазочной системы. Например, каналы в коленвале, головке блока, сетку на маслоприемнике. Чем чревато масляное голодание, к примеру, вкладышей коленвала, объяснять не надо?

В последнем случае нужно просто лить качественное масло с хорошей моющей способностью, дабы оно постепенно отмыло и растворило отложения. И менять его чаще, чем обычно. И ещё - масла одного производителя, как правило, безболезненно смешиваются между собой, естественно, с некоторой потерей свойств: пример 1, пример 2.

Скорее всего да, сальники фланцев КПП (углового редуктора), виско-муфты и фланцев заднего редуктора одинаковые.
Но могут быть разночтения по году выпуска, по крайней мере ETKA даёт два разных размера сальников.
У меня все сальники были одного размера, закупил сразу пять штук и поменял сразу везде.

он пишет что при выжитом сцеплении шум пропадает... а если постоянно шум идёт то подшипник первичного вала.. я не буду навязывать но уверен на 88% ЧТО ЭТО ВЫЖИМНОЙ................ при выжиме он находиться под нагрузкой и перестаёт шуметь.........

Перестань людей смешить, вспомни, как КПП работает при нажатой и отпущенной педали сцепления.

1. Педаль отпущена, КПП в нейтрали. Вращается первичный вал и шестерни на вторичном валу. Выжимной подшипник, вторичный вал и дифференциал не вращаются.
2. Педаль нажата. Выжимной подшипник вращается, а все (ВСЕ!) валы в коробке не вращаются, ибо у них нет механической связи с коленвалом.

Отсюда вывод: а) если шум при отпущенной педали есть, а при нажатой - нет, пора менять подшипники валов (их ресурс примерно одинаков); б) если шум при отпущенной педали отсутствует, а при нажатии на педаль появляется - меняем выжимной подшипник, ибо он работает только при нажатой педали.

фсё, исправился, не жалко...
офф, конечно, но не мог бы тов. FRITZ, как бывший владелец авто с аналогичным двиглом указать на возможные подводные камни, так сказать проблемные места... В данный момент горит (но не всегда) лампа масла и что-то пищит, похожее на зуммер, но тоже не всегда. Сейчас на работе, заниматься некогда, темы про зуммер и все такое курю на фвтс...

Мог бы, поскольку никаких особенных подводных камней, характерных именно для этого двигателя, нет.
Стандартный 1,8 литровый 8-клапанник, всё много раз описано, сфотографировано и разложено.
Ты спрашивай, если какие есть неполадки - постараюсь максимально осветить, особенно с чем сам сталкивался.

Зуммер - это плохо, смотри поочередно датчики давления масла, меряй давление в головке или на фланце масляного фильтра, по результатам возможно придётся заменить масляный насос. Как минимум - снять, промыть поддон картера и маслозаборник.