Сообщений в теме: 49

[Вовва]

у меня недавно похожий трабл случился. я даже не понял изза чего.
мотор то нормально работал то вдруг глох до потери пульса.
померял давление, оказалось до головки больше 7 атм! (дальше уже просто шкалы не хватило у манометра).
отсоеденял все шланги, вынимал форсунку, разбирал РД, и всё в обратную продувал давлением воздуха из компрессора.
собрал, померял, 1.1атм как и должно быть.
что было сам не знаю. но полечилось.

А при чём тут регулятор давления,он в монике стоит и на давление до моника никак повлиять не может??
Да кстати случаем не знаешь сопротивление рабочей форсы

[Voytik]

да? :) только если РД закрывается в ноль, по какой либо причине, то давление до моника, и на форсунке в том числе, выростает до максимальных которых может влоб давануть насос.
а форсунке надо всего лишь 1.1.
тоже самое будет если обратка свободно не пропускает. давление выростет до неприличного.
вот если б регулятор стоял аж в насосе, тогда да, было бы так как ты говоришь.
а пока он стоит после насоса, собственно после форсунки, тогда всё что сможет насос из себя выдавить он это сделает при первой же проблеме с РД.

у старой форсы не знаю, надо смотреть мануал от джетроников. у новых форсунок, мономотроников, около 4 Ом.
если она вообще открывается и закрывается то можешь и не мерять. при обычных условиях эти форсунки вечные.

Сообщение отредактировал Voytik: 05 April 2011 - 15:12 PM

[Вовва]

[quote name='Voytik' timestamp='1302005165' post='1093715']
да? :) только если РД закрывается в ноль, по какой либо причине, то давление до моника, и на форсунке в том числе, выростает до максимальных которых может влоб давануть насос.
а форсунке надо всего лишь 1.1.
тоже самое будет если обратка свободно не пропускает. давление выростет до неприличного.
вот если б регулятор стоял аж в насосе, тогда да, было бы так как ты говоришь.
а пока он стоит после насоса, собственно после форсунки, тогда всё что сможет насос из себя выдавить он это сделает при первой же проблеме с РД.

Может оно и так,сегодня посмотрим
Хотя форса ссыт "хорошо",то скорее всего РД открыт

[sashok]

если тачка не заводится то смотреть блинк коды бесполозно ибо пока машина не заведена всега висит ошибка датчика хола

[kandalf]

Паша е404 где-то писал, что это (ошибку ДХ при незаведенном движке) можно обойти, вроде стартером все время крутить, правда это он для PN писал, но по-моему не особо разница есть в диагностике.

Сообщение отредактировал kandalf: 05 April 2011 - 15:37 PM

[Вовва]

Паша е404 где-то писал, что это (ошибку ДХ при незаведенном движке) можно обойти, вроде стартером все время крутить, правда это он для PN писал, но по-моему не особо разница есть в диагностике.

Сегодня попробуем поставить рабочий мозг и тогда уже от него будем плясать

[Voytik]

Может оно и так,сегодня посмотрим
Хотя форса ссыт "хорошо",то скорее всего РД открыт

качни все мануалы по монику. там естьодин пдф на немецком, презантационный конкретно по монику, в нем есть цветные понятные картинки устройства.
РД стоит после форсунки, перед обраткой.
он открывается когда давление перед ним превышается, тоесть всё лишнее стравливает в обратку.
если его принудительно закрыть то давление перед ним (и на форсунке вчастности) вырастет на всю катушку.
если его принудительно открыть то давление полностью всё стравится в обратку, почти до нуля.

форсунка будет хорошо пырскать практически при любом давлении.
проблема будет в другом. ЭБУ форсунку открывает только на определённое время, опираясь на заведомо знамую её пропускную способность при определённом давлении.
а если там давление уже не "стандартное" то открыв её на тоже время, форсунка с большим давлением успеет выпустить бОльшее количество топлива.
ЭБУ конечно это увидит по выхлопу, по лямбде (если она жива). и попытается скорректировать уеньшив время открытия форсунки. но диапазон этих коррекций у него ограничен. докоректирует до определённой величины и обломается.
как в плюс так и в минус.
так что давление на форсе обязано быть "паспортным". иначе никаких коррекций не хватит это скомпенсировать.

[Вовва]

качни все мануалы по монику. там естьодин пдф на немецком, презантационный конкретно по монику, в нем есть цветные понятные картинки устройства.
РД стоит после форсунки, перед обраткой.
он открывается когда давление перед ним превышается, тоесть всё лишнее стравливает в обратку.
если его принудительно закрыть то давление перед ним (и на форсунке вчастности) вырастет на всю катушку.
если его принудительно открыть то давление полностью всё стравится в обратку, почти до нуля.

форсунка будет хорошо пырскать практически при любом давлении.
проблема будет в другом. ЭБУ форсунку открывает только на определённое время, опираясь на заведомо знамую её пропускную способность при определённом давлении.
а если там давление уже не "стандартное" то открыв её на тоже время, форсунка с большим давлением успеет выпустить бОльшее количество топлива.
ЭБУ конечно это увидит по выхлопу, по лямбде (если она жива). и попытается скорректировать уеньшив время открытия форсунки. но диапазон этих коррекций у него ограничен. докоректирует до определённой величины и обломается.
как в плюс так и в минус.
так что давление на форсе обязано быть "паспортным". иначе никаких коррекций не хватит это скомпенсировать.

Вчера завели его,мозг норм,считали ошибки грешит на потенциометр дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчик температуры (правильно его же отключили,иначе никак не хотел заводиться)
Отсюда вопрос - есть у кого нибудь номерок этих дорожек (слыхал что они продаются) и вопрос дня - как отрегулировать потенциометр при установке (сколько мануалов не смотрел,везде пишут что устанавливается на заводе,типо нех..я туда лезть)

[Voytik]

вот продаются. от 25$ до 40$
там можна посмотреть номерочки. или на elcats.ru
http://allegro.pl/po...1528510094.html
http://allegro.pl/po...1528808159.html
http://cgi.ebay.com/...e=STRK:MEWAX:IT
http://russian.aliba...r-50341079.html

виставлять.
откручиваешь и снимаешь РХХ.
убеждаешся что дроссельная встала в ноль (без подклинивань уперлась рычагом в упорный болт)
скидываешь резиновый чехольчик с фишки ДПДЗ.
включаешь зажигание.
втыкаешь щупы мультиметра сначала в контакты 1-5 и убеждаешся что там 4.8-5 вольт.
втыкаешь щупы в контакты 1-2 (нумерация справа налево!) смотришь сколько там миливольт. самое оптимальное 0.18-0.20в.
если нет, ослабляешь четыре фигурных болта ДПДЗ, и постукивая по торцу его корпуса поворачиваешь его чтоб стало 0.18-0.20в.
затягиваешь болтики, убеждаешься что настройка не сбилась (обычно сбивается). пооткрывай заслонку и отпусти, проверь или не сбивается.
ставишь обратно РХХ.
скидываешь клему с акума на 15 минут. (за это время осматриваем все трубочки, свечечки, проводочки. инспекция не помешает)
подключаешь обратно акум.
не трогая педаль газа заводишь двигатель и делаешь стартовую инициализацию (даешь ему спокойно поколбаситься аж до срабатывания ветилятора. глушишь, снова заводишь без педали, снова ждешь пока не сработает вентиль. глушишь)
всё.

[Вовва]

вот продаются. от 25$ до 40$
там можна посмотреть номерочки. или на elcats.ru
http://allegro.pl/po...1528510094.html
http://allegro.pl/po...1528808159.html
http://cgi.ebay.com/...RK%3AMEWAX%3AIT
http://russian.aliba...r-50341079.html

виставлять.
откручиваешь и снимаешь РХХ.
убеждаешся что дроссельная встала в ноль (без подклинивань уперлась рычагом в упорный болт)
скидываешь резиновый чехольчик с фишки ДПДЗ.
включаешь зажигание.
втыкаешь щупы мультиметра сначала в контакты 1-5 и убеждаешся что там 4.8-5 вольт.
втыкаешь щупы в контакты 1-2 (нумерация справа налево!) смотришь сколько там миливольт. самое оптимальное 0.18-0.20в.
если нет, ослабляешь четыре фигурных болта ДПДЗ, и постукивая по торцу его корпуса поворачиваешь его чтоб стало 0.18-0.20в.
затягиваешь болтики, убеждаешься что настройка не сбилась (обычно сбивается). пооткрывай заслонку и отпусти, проверь или не сбивается.
ставишь обратно РХХ.
скидываешь клему с акума на 15 минут. (за это время осматриваем все трубочки, свечечки, проводочки. инспекция не помешает)
подключаешь обратно акум.
не трогая педаль газа заводишь двигатель и делаешь стартовую инициализацию (даешь ему спокойно поколбаситься аж до срабатывания ветилятора. глушишь, снова заводишь без педали, снова ждешь пока не сработает вентиль. глушишь)
всё.

Спасибо

[Scaut]

тема интересная, мне приходится ездить на Golf II с двигателем RP 1.8 90л.с (у моей девушки отец скончался, и приходится так сказать за него рулить), так вот, когда ездил пассажиром казалось что там прям нагнетатель какой-то под капотом стоит (больно тяговитый движок, приятные ощущения), когда сел сам то более чутко начал ощущать движок, на холостых всё нормально, но как трогаться- происходит провал, и потом резко начинает поднимать обороты (пришлось несколько раз испугаться за впереди едущих), незнаю с чего начать, ни разу с этой системой ни сталкивался. Была мысль загнать в сервис, но так как там механика-инжектор побоялся. как-бы хуже не сделали. Дайте совет чайнику! заранее спасибо

[Вовва]

тема интересная, мне приходится ездить на Golf II с двигателем RP 1.8 90л.с (у моей девушки отец скончался, и приходится так сказать за него рулить), так вот, когда ездил пассажиром казалось что там прям нагнетатель какой-то под капотом стоит (больно тяговитый движок, приятные ощущения), когда сел сам то более чутко начал ощущать движок, на холостых всё нормально, но как трогаться- происходит провал, и потом резко начинает поднимать обороты (пришлось несколько раз испугаться за впереди едущих), незнаю с чего начать, ни разу с этой системой ни сталкивался. Была мысль загнать в сервис, но так как там механика-инжектор побоялся. как-бы хуже не сделали. Дайте совет чайнику! заранее спасибо

Ну инжектор там обычьный,тока с одной форсункой. Диагностику можешь сам сделать (выше уже описывали). Провал может быть из за потенциомметра дроссельной заслонки,но для начала опроси ЭБУ (мозги) какие ошибки он тебе покажет.

[DWark]

а не подскажите как для чайника как опросить эбу если есть только 1 контакт под капотом возле моника??????

[Вовва]

а не подскажите как для чайника как опросить эбу если есть только 1 контакт под капотом возле моника??????

Шутишь??? Если этот контакт является диагностическим проводом,то при помощи контрольки легко.

[Вовва]

После того как замкнул диагностический провод на массу (не менее 5 сек.) подключаешь к нему (жёлтому разъёму) минус от контрольки,а плюс кидаешь на АКБ. И по вспышкам контрольки читаешь коды.
Машина при этом должна работать на ХХ

[DWark]

мммм а контролька это что???

[Вовва]

мммм а контролька это что???

Лампочка и два проводка от неё,один провод на "+" АКБ второй на жёлтый разъём (лампы от фар не использовать,лучше светодиод)

[Вовва]

Паша е404 где-то писал, что это (ошибку ДХ при незаведенном движке) можно обойти, вроде стартером все время крутить, правда это он для PN писал, но по-моему не особо разница есть в диагностике.

Паша полностью прав,если машина не заводится,а с мозгов хочется спросить,то просто крутишь стартер

[123123]

у меня RP-1.8 . моно-джетроник. была проблемка,( то заводится , то не завводится. причём если не не заводится , то только толкай и всё тут) считали коды с жёлтого разъёмчика 2-3-4-3 , как оказалось травит воздух, точнее износилась прокдажка под моником. теперь код 4-4-4-4 -ок . только вот бяда у меня 20л на 180км по городу , ХХ на прогретую 820-1000 причём иногда кажется что есть некая цикличность таких скачков оборотов. а недавно появилась такая вещь: завожу ,грею, и вдруг начинают падать обороты уже после 3 мин работы до 500 при этом жутко троит и стоит запах бензина.??? и ещё вапрос как проверить менять лямбду или нет (всё таки не дёшего стоит)?

[brona]

по поводу светодиода - надо перед светодиодом ставить сопротивление около 2кОм? А то я наколхозил себе такую схему и когда замкнул на акб у меня светодиод стрельнул искрой и кирдык