Сообщений в теме: 78

[Goliaf]

Щас был за рулем, выявил следующее: тряска начинается не при падении оборотов до 800, а уже на 1100. Т.е., все выключено - обороты падают сначала до 1100-1200 и спокойно снижаются на ХХ. Все включено - обороты резко валятся до 1100, начинает трясти и уже потом спускаются ниже ХХ. Создается впечатление либо о заборе воздуха, либо о непостоянном давлении в топливоподаче. Т.к. воздух уже можно исключить, остается топливо. Причем дело не в регуляторе давления, т.к. на обоих мониках все одно и то же. В общем, все-таки придется резать бензопровод и втыкать в него штуцер с манометром, благо как раз есть два запасных. И вопрос - пойдет для этого обычный шинный или подобный манометр?

[jetta2_coupe]

слушай не надо ничего резать.
позвони ребятам что я тебе телефон дал - у них точно есть тройники под такой штуцер.
за это они много денег не возьмут

а если хочешь сэкономить - лучше сначала сам сними насосы и промой прочисть их.

трясет машину у тебя потому что она у тебя троить начинает

[Goliaf]

Седня сгонял в Автолечебницу, благо недалеко. Меня выслушали и сказали, что тут поможет только директор Александ Петрович. Записали на субботу. Посмотрим, что он скажет...


Ошибся я с номером ошибки, не 2121, а 2122 - нет сигнала от манометрического датчика от коммутатора системы зажигания, оно же обрыв провода или замыкание на массу или неисправен коммутатор системы зажигания или датчик Холла. Так может это и есть причина проблемы? Где находится этот датчик и что он делает?

Сообщение отредактировал Goliaf: 21 January 2010 - 18:50 PM

[Meyer]

Это у тебя на заведенной машине ошибка 2122? Просто если мотор не вращается, то нет сигнала с датчика Холла и появляется ошибка. Заведешь и ее нет. У меня так.

[Goliaf]

Это у тебя на заведенной машине ошибка 2122? Просто если мотор не вращается, то нет сигнала с датчика Холла и появляется ошибка. Заведешь и ее нет. У меня так.

Не, стоп. Диагностика делается при включенном зажигании, но необязательно на работающем двигателе. Ошибки вносятся в память ЭБУ. Если бы было как ты говоришь, то с выключенным движком постоянно были бы ошибки "нет контакта с ДТВВ, ТПДЗ, ТДОЖ" и т.д. У меня раньше висела ошибка 2322 - нет сигнала от ДТВВ. В итоге нашел обрыв провода и она исчезла.

Сижу читаю ВТС. Понимаю, что у меня еще не самая плохая ситуация, у людей и ХХ плавает 700-1100 и расход 30 литров и не заводится вообще. Ведь скорее всего моя проблема - косяк в процессе сборки машины. Ну было же летом все нормально! А к холоду вряд ли имеется отношение в данном случае...

Сообщение отредактировал Goliaf: 22 January 2010 - 00:08 AM

[Meyer]

ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ - это резисторы и сопротивление (т.е. показания с них) есть всегда вне зависимости от запуска двигателя. Прошерстив VWTS я сделал вывод, что есть как минимум 2 типа вариантов ЭБУ по диагностике. В моем случае на не заведенном двигле всегда 2122. Завел и все - 4444 или прочие ошибки. Поэтому тестирую только после пуска, а лучше пробной поездки.

[Goliaf]

ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ - это резисторы и сопротивление (т.е. показания с них) есть всегда вне зависимости от запуска двигателя. Прошерстив VWTS я сделал вывод, что есть как минимум 2 типа вариантов ЭБУ по диагностике. В моем случае на не заведенном двигле всегда 2122. Завел и все - 4444 или прочие ошибки. Поэтому тестирую только после пуска, а лучше пробной поездки.

Хм, убедительно. Просто я читал в книжке по моновпрыску, что диагностика проводится при включенном зажигании, а про двигатель не сказано ни слова. Сегодня проверю на работающем движке...

[Goliaf]

Проверил на заведенном движке. Выскочила ошибка 2343 - превышение предела лямбда-регулировки (двигатель засасывает атмосферный воздух), но это в том случае, если лямбда исправна. В чем я не могу быть уверен. Завтра, надеюсь, выясню это в Автолечебнице.

[jetta2_coupe]

что то я все более уверяюсь в том что у тебя какие то адские глюки в электрике.

[Goliaf]

что то я все более уверяюсь в том что у тебя какие то адские глюки в электрике.

У сожалению, моих познаний в электрике едва хватило на то, чтобы проложить всю проводку в машине и заставить ее работать вообще =) А выявить более тонкие неисправности я сейчас наврядли смогу.
А, может, подохла лямбда и из-за этого вся петрушка?

[jetta2_coupe]

лямда тебе бы расход увеличивала раза в два и машина бы холодная работала отвратительно - плевалась бензином и т.п.

+ какая связь лямды и падающих оборотов при включении нагрузки?

[Goliaf]

Побывал на этом сервисе. Александр Петрович полазил с тестером, в итоге нашел то, что на лямбду не шло минуса, т.е., она не работала. Провел минус, немного подрегулировал зажигание, сбросил память. Потестил - лямбда заработала. Все это обошлось в 1000р. Проверяю - включил вообще все, что можно - идеально, никаких провалов. Уехал довольный. Пока ехал домой, торможу на светофоре (включена печка, фары и противотуманки) - обороты снова срываются вниз, по-моему, еще ниже, чем раньше, машину трясет. Доехал до дома, встал, начал гонять мотор. Забавно, но когда просто стоишь и равномерно поддаешь газу даже под нагрузкой, обороты снижаются почти нормально. А вот когда какое-то время едешь на 2-2,5 тыс, а потом сбрасываешь газ - слетают. Сделал считывание - опять 2343! Но лямбда ведь теперь работает... Как мне объснили, обороты при сбросе газа должны снизиться сначала до 1200, а потом плавно на ХХ. У меня так и есть, если все выключено. А включено - они падают сразу на ХХ и машину колбасит. Получается, что шток на позиционере при закрытии дросселя сначала идет навстречу рычагу, а потом с ним медленно возвращается назад, включая ХХ. А при нагрузке он не срабатывает вообще,переход на ХХ получается резкий, отсюда и тряска. Кстати, ХХ после посещения сервиса стал ниже. Раньше был 900-950, щас около 850. Какой он вообще должен быть на Моно-Джетронике в идеале?
В общем, впечатление какое-то смешанное. Вроде действительно знают, что делают, а результата почти нет. Видно, придется ехать туда еще раз... =((

[Goliaf]

Снова поднимаю тему.
Катаюсь после посещения сервиса неделю. После подключения лямбды двигатель стал работать ровнее, но все же не ровно. Провалы хоть и стали меньше, но никуда не исчезли. При считывании ошибок висит все та же - 2343. Почитал ВТС - ее появление может вызвать много причин - подсос воздуха, изношенная крышка трамблера или бегунок, плохой контакт на какой-нибудь свече, низкая компрессия в цилиндрах, неправильная струя впрыска форсунки.
Негерметичность в вакуумных соединениях я так и не обнаружил. Насчет контакта на свечах - у меня движок троит и, бывает, двоит при прогреве, потом работа нормализуется. Возможно, что ошибка вскакивает как раз в этот момент?
Насчет расхода ниче сказать не могу - датчик уровня топлива довольно неприлично врет, показывая то одно, то другое. Так что заправляюсь на 200-300р в день и вожу с собой канистру на 5л запаса. Уже было такое, что встал с сухим баком...
Я бы положил на эту ошибку, но, как я понимаю, провалы оборотов напрямую с ней связаны, т.е., устранить ее все-таки необходимо.

Сообщение отредактировал Goliaf: 31 January 2010 - 22:50 PM

[Goliaf]

Похоже, эта тема стала моим дневником, описываю тут свои мысли и пытаюсь что-то изменить =))
Вспомнилась мне фраза

что то я все более уверяюсь в том что у тебя какие то адские глюки в электрике.

Т.к. подобных тем здесь не видел, полез на ВТС. Обнаружил темку, где у человека, правда, на Пассате с мотроником, тоже сваливались обороты под нагрузкой. Его проблема решилась добавкой провода массы на движок. Но среди советов заметил такую идею - когда включаются потребители, по какой-либо причине падает напряжение, идущее на катушку зажигания, из-за чего начинаются пропуски зажигания и, соответственно, провалы. В принципе, это объясняет мой случай, когда жмешь газ, генератор, соответственно, дает повышенный заряд, а при резком отпускании получается провал напряжения, из-за которого пропадает несколько импульсов с катушки и движок колбасит. И тут я вспомнил, что, когда ставил сигналку, сделал разрыв как раз на проводе питания катушки, пустив контакт через реле. А не может ли это быть причиной падения напряжения, если таковое имеется? К сожалению, мои познания в электрике довольно поверхностны, поэтому не знаю, реально ли, что релюшка дает сопротивление, которое все портит. В любом случае, завтра попробую соединить провода напрямую и поездить так. Плюс, измерю напрягу, идущую на катушку без нагрузки и под ней.

[Goliaf]

Измерил напрягу на катушке - 13,8 без и 12,9 под нагрузкой. Нормально это или нет - не знаю. Второй день плавают обороты ХХ - с 1200 до 800. Раньше такого не было. Еще недавно были стабильно 900-950 (без нагрузки). Лазил под капот - РХХ двигает шток как бешеный, туда-сюда, как будто данные с какого-то датчика постоянно меняются.

[Meyer]

Измерил напрягу на катушке - 13,8 без и 12,9 под нагрузкой. Нормально это или нет - не знаю. Второй день плавают обороты ХХ - с 1200 до 800. Раньше такого не было. Еще недавно были стабильно 900-950 (без нагрузки). Лазил под капот - РХХ двигает шток как бешеный, туда-сюда, как будто данные с какого-то датчика постоянно меняются.

У меня все провода продублированы - и плюс и минус прямо с генератора на аккумулятор. На катушке не мерил, но на гене и аккуме разница теперь 0,02В.
Попробуй поснимать фишки с датчиков ДТВВ, ДТОЖ, ДПДЗ, лямбды и последи за РХХ - модет где коротыш или обрыв.
При нестабильных оборотах блинк-коды обыно что-то выдают.
И как я уже писал - у меня если в мороз обороты скачут - втыкаю вместо балласта резюк на 1,2Ома и все стабильно.

[Goliaf]

У меня все провода продублированы - и плюс и минус прямо с генератора на аккумулятор. На катушке не мерил, но на гене и аккуме разница теперь 0,02В.
Попробуй поснимать фишки с датчиков ДТВВ, ДТОЖ, ДПДЗ, лямбды и последи за РХХ - модет где коротыш или обрыв.
При нестабильных оборотах блинк-коды обыно что-то выдают.
И как я уже писал - у меня если в мороз обороты скачут - втыкаю вместо балласта резюк на 1,2Ома и все стабильно.

Между геной и аккумом померяю. С ДТВВ фищку отдельно не снять, т.к. она - единое с форсункой. Да и не дает он заметных изменений, я долго с дохлым ездил, все норм было. Лямбда тоже была не подключена до определенного момента - машина дымила, но обороты не скакали. Сделаю считывание ошибок. Подозреваю, что накрылся ДТОЖ, поэтому ЭБУ так шаманит с ХХ, не получая (или получая неверный) сигнал с этого датчика.

[Meyer]

Между геной и аккумом померяю. С ДТВВ фищку отдельно не снять, т.к. она - единое с форсункой. Да и не дает он заметных изменений, я долго с дохлым ездил, все норм было. Лямбда тоже была не подключена до определенного момента - машина дымила, но обороты не скакали. Сделаю считывание ошибок. Подозреваю, что накрылся ДТОЖ, поэтому ЭБУ так шаманит с ХХ, не получая (или получая неверный) сигнал с этого датчика.

Снять с ДТВВ просто - 2 проводка с маленькими мама-папа и подсоединить на снятом разъеме форсунку. Вместо ДТОЖ можно воткнуть переменный резистор кОм на 20 и выставлять нужную температуру (можно даже что-то типа подсоса сделать, если параллельно датчика подключить).

[Goliaf]

У меня все провода продублированы - и плюс и минус прямо с генератора на аккумулятор. На катушке не мерил, но на гене и аккуме разница теперь 0,02В.

Померил, разница между ними 0,05В в "спокойном" режиме.

На ВТС прочитал статью про замену ДПДЗ. В общем-то, симптомы, описанные в ней, схожи с моими. При включенном зажигании шток ХХ действительно непрерывно жужжит, этим же можно объяснить и провалы при сбросе газа (хотя непонятно, почему их нет без этой е**чей электронагрузки). А появившееся несколько дней назад плавание ХХ - очевидно, очередная стадия смерти этой, блин, самой дорогой части моника. Хотя тоже не факт - еще раз проверю все контакты, прозвоню провода от ЭБУ до всех компонентов, закреплю нормально массы (обратил внимание, что масса ЭБУ на клапанной крышке в довольно-таки херовом состоянии). Плюс еще в статье описан интересный факт - при сбросе газа и переходе на ХХ кратковременно прекращалась подача топлива. Найду помощника, проверю, так ли это.
*Ссылка на статью*
Несколько раз перечитал описание принципа работы впрыска, но так и не понял - как ЭБУ узнает, какое количество оборотов в данное время держит двигатель? Если он впрыскивает эталонное количество топлива, основываясь только на показаниях ДТОЖ и ДТВВ (проще говоря, состояние двигателя и окружающей среды), то как же работает корректировка, связанная с возросшей нагрузкой на двигло? Я имею в виду, что, в зависимости от нагрузки на генератор, он дает сопротивление на коленвал, тем самым, снижая обороты. Если бы были ГУР и кондей, нагрузка была бы еще выше. Но обороты же должны поддерживаться в строго определенном диапазоне! В общем, буду благодарен, если проясните мне этот момент.

Сообщение отредактировал Goliaf: 08 February 2010 - 01:33 AM

[Денис М.]

Прочитав все вышесказанное, даже незнаю что и посоветовать.
Ты вот пытаешся найти и вылечить проблему, но основные моменты не проверяешь или говоришь, что вроде проверил, вроде работает.
В свое время у меня было куча траблов с РП, но я подходил к решению проблем координально, так как ясно понимал, что машине уже 20 лет.
Для начала я бы поменял крышку трамблера, бегунок и ВВ провода. Вскрыть и почистить основной насос, говна там поверь, дохрена.
Дальше - покупаешь новые ваккумные трубки от ТАЗа и меняешь все свои на новые, чтоб больше к этому не возвращаться, а то тут нашел дырочку, замотал, там нашел замотал..., эт не дело. Обязательно переобжать новыми контактами все массы на ДВС, КПП, корпусе, на гене все провода.
Массу от мозгов на крышку клапанов можно и новый провод, пожирнее бросить. Все контакты на сам моник - снимаешь фишки и чистишь все контакты до блеска, как на монике, так и в фишках. Хошь шкурой а хош жижой спецовой. Так же прозваниваешь/меняешь эти провода.
Обязательно померий напрягу на гене, т.е. скока он выдает без нагрузки и скока при нагрузке.
То что ты пмсал 13,8 В без нагрузки - это напределе, желат.14-14,5В. А при нагрузке 12,9 это мало, это только для поддиржания работы мотора, все остальное берется с аккума.
Обязательно соедени обратно провод идущий на каташку (лучше новый)!!!
А насчет того, что мрет ДПДЗ (потенциометр) - ну ты ведь сам говорил, ставишь другой моник и все тоже самое, тогда причем тут твой ДПДЗ???